Самый простой и доступный способ увеличить скорость работы своего ноутбука ("проапгрейдить") - добавить оперативной памяти. Прирост может быть заметен сразу, без всяких синтетических тестов: быстрее открываются программы, в целом, ноутбук реагирует на действия пользователя быстрее.
Самое интересное в этом, что добавить оперативной памяти ("оперативки") в ноутбук не так и сложно, а вернее, очень легко. Более того, многие производители сами предусматривают такую возможность: без нарушения гарантии можно самому отвинтить 2-3 винта и самостоятельно увеличить размер оперативной памяти.
Что интересно, стоит оперативка не так уж и дорого (несмотря на кризис), потому не ведитесь на развод продавцов, когда за тот же ноутбук, но с большим объемом памяти просят на 2-3 тысячи рублей больше. просто уточните, можно ли самому добавить оперативной памяти без нарушения гарантии, и если ответ положительный, выясните, сколько стоит соответствующая планка памяти, а дальше решайте сами, стоит ли переплачивать.
Есть и еще момент: зачастую дешевле купить оперативную память в OEM-поставке - т. е. без коробочки и инструкции, которые потом все равно выбрасывать.
Однако для тех , кто ставит оперативную память в ноутбук впервые, с этим могут поначалу возникнуть трудности (что, куда, как). К счастью, есть решение этой проблемы. Так что читаем ниже.
Во-первых, рекомендую зайти на сайт производителя и найти скачать сервис-мануал (сервисную инструкцию) к ноутбуку. Из этой инструкции вы узнаете, как добраться до установки оперативной памяти (какие винтики нужны открутить, какую крышечку снять).
Ну а на сайтах производителей оперативной памяти есть инструкции по ее установке. Вот, например, простое и понятное описание по установки оперативной памяти в ноутбук (на русском и в картинках).
И напоследок: при установке, помимо отключения сетевого питания ноутбука, не забудьте также обязательно вытащить и аккумуляторную батарею.
суббота, 24 января 2009 г.
вторник, 4 ноября 2008 г.
Пропадают иконки в системном трее - решение
Столкнулся с весьма раздражающей "багофичёй" в Windows XP: пропадают значки программ в системном трее (в панели задача - та часть, что в самой нижней части экрана справа, рядом с часами). На удивление, проблема часто возникающая, но даже сам Microsoft призналя в наличии такого бага, но нормального фикса не предложил.
А проблема действительно малоприятная - захочешь послать сообщение в QIP - а значка с ним нет, то же самое с utorrent и т. д. и т. п.
Описание проблемы и возможные решения можно почитать здесь, или здесь, здесь тоже об этом пишут (последние две ссылки на английском).
Как видите, однозначного решения нет, есть только warkaround (методы обхода и борьбы с этой напастью).
Я же напишу, что помогло мне.
По-видимому, проблема возникает из-за того, что процесс explorer.exe не успевает прогрузить (отобразить) все иконки при загрузке Windows или при входе, особенно, если таких иконок для отображения много. Вот почему log-off/log-on чаще всего помогает при рещении проблемы. Но если выходить и снова логиниться не хочется, то можно поступить проще:
Пуск - Выполнить - набрать cmd
В появившемся окне набрать команду tasklist (естественнно, чтобы команда выполнилась, надо нажать Enter )
В появившемся списке в первом столбце ищем explorer.exe - смотрим цифры во втором столбце (это т. н. идентификатор процесса). Запоминаем эти цифры.
Затем набираем команду taskkill /PID {номер, который запомнили, без фигурных скобок} /F
Жмем Enter (пишу для совсем уж чайников, чтобы не запутались)
Панель задачь пропадет, не пугайтесь, это потому что мы убили процесс explorer.exe. Теперь его надо снова запустить, потому набираем explorer.exe и жмем Enter - панель задач должна восстановиться, а вместе с ней и иконки.
PS Disclaimer напишу позднее
А проблема действительно малоприятная - захочешь послать сообщение в QIP - а значка с ним нет, то же самое с utorrent и т. д. и т. п.
Описание проблемы и возможные решения можно почитать здесь, или здесь, здесь тоже об этом пишут (последние две ссылки на английском).
Как видите, однозначного решения нет, есть только warkaround (методы обхода и борьбы с этой напастью).
Я же напишу, что помогло мне.
По-видимому, проблема возникает из-за того, что процесс explorer.exe не успевает прогрузить (отобразить) все иконки при загрузке Windows или при входе, особенно, если таких иконок для отображения много. Вот почему log-off/log-on чаще всего помогает при рещении проблемы. Но если выходить и снова логиниться не хочется, то можно поступить проще:
Пуск - Выполнить - набрать cmd
В появившемся окне набрать команду tasklist (естественнно, чтобы команда выполнилась, надо нажать Enter )
В появившемся списке в первом столбце ищем explorer.exe - смотрим цифры во втором столбце (это т. н. идентификатор процесса). Запоминаем эти цифры.
Затем набираем команду taskkill /PID {номер, который запомнили, без фигурных скобок} /F
Жмем Enter (пишу для совсем уж чайников, чтобы не запутались)
Панель задачь пропадет, не пугайтесь, это потому что мы убили процесс explorer.exe. Теперь его надо снова запустить, потому набираем explorer.exe и жмем Enter - панель задач должна восстановиться, а вместе с ней и иконки.
PS Disclaimer напишу позднее
понедельник, 20 октября 2008 г.
Выбор зарядного устройства для аккумуляторных батарей
Периодически пред каждый, кто активной пользуется бытовыми устройствами (фотоаппаратами, mp3-плеерами, беспроводными клавиатурами, мышками), встает вопрос приобретения аккумуляторных батарей и подходящих к ним зарядным устройствам. Действительно, стоимость алкалиновой батарейки (а некоторые щелочные батарейки фотоаппараты просто "не едят") может составлять от 10 до 30 руб. А одного Ni-Mh аккумулятора в форм-факторе АА (AA) - от 80 до 150 руб. При этом, как уверяют производители, одна аккумуляторная батарея заменяет собой до 1000 обычных алкалиновых. Конечно, в действительности это не так, но раз 300 вы перезарядить аккумулятор сможете. Итого: один аккумулятор стоимостью 150 руб. заменяет по меньшей мере 300 самых дешевых алкалиновых батареек стоимостью 10 р., что составляет 300 x 10 = 3000 р.
Итак, с экономией определились - тут все, вроде как, очевидно. Теперь нужно определиться с самими аккумуляторами. Они существуют в основном двух видов (говорю про форм-фактор АА, у ААА ситуация примерно такая же, только емкости меньше): Ni-Mh (никель-металлогидридные) и Ni-Cd (никель-кадмиевые). Ni-Cd лучше не брать - капризнее к величине тока заряда. Да и продаются они в меньшем количестве.
Ni-Mh тоже бывают разные. В последнее время все больше появляется аккумуляторов с низким саморазрядом. Если обычные Ni-Mh разряжаются примерно на 20% в месяц, если ими не пользоваться, то Ni-Mh с низким саморазрядом идут на продажу в уже заряженном состоянии (можно купить и сразу использовать, а не, как в случае с первыми, первоначально заряжать их несколько часов).
Как отличить Ni-Mh аккумуляторы с низким саморазрядом: обычно на них или на упаковке пишут low self-discharge (низкий саморазряд) или precharged (уже заряженные). Или модель аккумуляторов недвусмысленно намекает, что они малоразряжаемые и уже готовы к работе: Kodak Ready2Use, NexCell EnergyOn, Ansmann maxE. У GP они идут под маркой ReCyko.
В общем, часто возникает ситуация, когда пользуешься активно фотоаппаратом, потом на некоторое время (напр., неделю, месяц) наступает "затишье". В итоге, от аккумуляторов с низким саморазрядом меньше шансов получить значок "батарея разряжена" на дисплее цифровой камеры.
Поговорим теперь о емкости аккумуляторов. Конечно, логично предположить, что чем больше ёмкость (цифирки на корпусе аккумулятора), тем больше они прослужат в рабочем режиме до подзарядки.
В принципе, это так, но опыт подсказывает, что удельная стоимость Ач (амперчаса) или мАч для аккумуляторов тем ниже, чем ниже его емкость (напр., при покупке оперативной памяти для компьютера все по-другому - чем больше "мегабайт" берешь одной планкой, тем дешевле в пересчёте на "удельные мегабайты"). Иными словами, можно добавить меньше денег, чтобы докупить второй комплект аккумуляторов меньшей емкости. Получается, что 4 аккумулятора емкостью 1800 мАч будут не столь существенно дороже 2-х аккумуляторов ёмкостью, скажем, 2700 мАч.
Зато польза очевидная: пока используется один комплект, второй - подзаряжается. И если аккумуляторы разрядятся, то их можно поставить на зарядку, а самому пользоваться вторым, всегда заряженным, комплектом. В общем, тут думайте и считайте сами, все для этого нужное я написал.
Теперь подходим к самому, наверное, важному: выбору зарядного устройства для аккумуляторных батарей. Этот вопрос гораздо серьезнее, чем выбор самих аккумуляторов. Во-первых, зарядное устройство (ЗУ) само по себе дороже аккумуляторов, во-вторых, оно должно обеспечивать все предъявляемые к нему требования.
А требования эти таковы:
1. Хотелось бы иметь возможность заряжать одну, две, три, четыре батареи. Не все ЗУ это позволяют, поэтому обращаем внимание на такой параметр, как каналы зарядки.
Допустим, в зарядное устройство помещается 4 аккумулятора АА. Если в устройстве 4 канал зарядки, то заряжать можно и по одной, и по две, и по 3, и по четыре аккумулятора, причем разного номинала. Если же канала зарядки только 2, то заряжать можно либо 2, либо сразу все 4 аккумулятора.
2. Хотелось бы иметь возможность, чтобы ЗУ само определяло время окончания заряда аккумуляторов. В самом деле, не самому же высчитывать и запоминать, во сколько поставил аккумуляторы на зарядку. Да и опять же, точность таких расчетов невелика. Вот почему важно микропроцессорное определение степени заряда аккумулятора ("интеллектуальное зарядное устройство"). Обычно это меряют по разности напряжения полностью заряженного аккумулятора, вот почему важно наличие такое параметра у ЗУ, как контроль заряда по dV (дельта-Вэ).
Существуют также зарядные устройства с таймером, что есть большое на... надувалово, как мне кажется. Там контроля готовности аккумуляторов нет, просто срабатывает внутренний таймер, а светодиод радостно загорается зеленым цветом (якобы, батарея заряжена). На самом деле это может быть не так, если вы при зарядке использовали старый аккумулятор, либо аккумулятор иной ёмкости, чем те, что шли в комплекте с таким псевдоинтеллектуальным зарядным устройством.
3. Также важна, на мой взгляд, возможность постоянно держать аккумулятор в зарядном устройстве и подпитывать его, чтобы по мере надобности воспользоваться батареей, которая полностью готова к работе. Но перезарядка для батарей вредна, потому необходима функция компенсационной зарядки (зарядка малым током, по англ. trickle charge). В этом случае, как следует из названия, на батарею подается ток меньшей силы, при этом считается, что он не должен превышать 10% от ёмкости батареи. Так что, смотрите в инструкции к ЗУ, какие токи в нем используются.
4. Важен, разумеется и контроль температуры заряжаемых аккумуляторов. Так что плюсом будет наличие датчиков температуры. Они следят, чтобы температура заряжаемых батареек не превышала 55 градусов.
5. Неплохо будет, если зарядное устройство снабжено функцией разряда. Как известно, аккумуляторы не сразу достигают своей полной емкости. Для этого после покупки им требуется пройти несколько (3-4) циклов разряда-заряда. Если для вас это критично, то полезной будет функция разряда - зарядное устройство само принудительно разрядит аккумулятор (до примерно 0,9 В), а потом его зарядит. Так вы можете достаточно быстро "натренировать" аккумулятор. Также существует мнение, что Ni-Cd аккумуляторы без разряда не заряжаются. Возможно, это всего лишь мифы.
6. Отдельно скажу про быстрые зарядки, которые позволяют зарядить аккумулятор от 15-30 минут до 1-2 часа. Да, экономия времени очевидна, зато это сокращает срок службы аккумуляторов. Насколько - сказать трудно, но, думаю, минимум раза в 2. В итоге, может получиться (вернее, так и получится), что выгоднее купить второй комплект аккумуляторов и зарядку попроще.
Всевозможные дополнительные, но малозначительные рюшечки в виде ЖК-дисплеев на функциональности ЗУ не сказываются, зато сказываются на его цене. Поверьте, от светодиодного индикатора вы можете получить, как правило, всю ту же информацию, только дешевле.
В заключение, пару слов о производителях. Полки магазинов заполонили аккумуляторы и ЗУ от GP. В этом нет, наверное, ничего плохого, только я бы назвал этот бренд среднего, или даже чуть ниже среднего, уровня. Потому не берите их по цене премиум-бренда.
Традиционно неплохими считаются аккумуляторы и зарядные устройства от Ansmann. Равно как и оные от известных "батареечных" брендов Varta и Duracell.
Некоторые писают кипятком от зарядного устройства La Crosse BC-900, которое действительно предлагает уникальную функциональность. Правда, стоит это устройство порядка $80, да и в России в свободной продаже вряд ли встретишь - придется заказывать.
В общем, на этом все. Надеюсь, моя статья поможет в выборе аккумуляторов и зарядных устройств. Допускаю, что я мог где-то ошибиться или проявить неточность, а чего-то важное упустить. Потому ваши дополнения и замечания приветствуются.
Итак, с экономией определились - тут все, вроде как, очевидно. Теперь нужно определиться с самими аккумуляторами. Они существуют в основном двух видов (говорю про форм-фактор АА, у ААА ситуация примерно такая же, только емкости меньше): Ni-Mh (никель-металлогидридные) и Ni-Cd (никель-кадмиевые). Ni-Cd лучше не брать - капризнее к величине тока заряда. Да и продаются они в меньшем количестве.
Ni-Mh тоже бывают разные. В последнее время все больше появляется аккумуляторов с низким саморазрядом. Если обычные Ni-Mh разряжаются примерно на 20% в месяц, если ими не пользоваться, то Ni-Mh с низким саморазрядом идут на продажу в уже заряженном состоянии (можно купить и сразу использовать, а не, как в случае с первыми, первоначально заряжать их несколько часов).
Как отличить Ni-Mh аккумуляторы с низким саморазрядом: обычно на них или на упаковке пишут low self-discharge (низкий саморазряд) или precharged (уже заряженные). Или модель аккумуляторов недвусмысленно намекает, что они малоразряжаемые и уже готовы к работе: Kodak Ready2Use, NexCell EnergyOn, Ansmann maxE. У GP они идут под маркой ReCyko.
В общем, часто возникает ситуация, когда пользуешься активно фотоаппаратом, потом на некоторое время (напр., неделю, месяц) наступает "затишье". В итоге, от аккумуляторов с низким саморазрядом меньше шансов получить значок "батарея разряжена" на дисплее цифровой камеры.Поговорим теперь о емкости аккумуляторов. Конечно, логично предположить, что чем больше ёмкость (цифирки на корпусе аккумулятора), тем больше они прослужат в рабочем режиме до подзарядки.
В принципе, это так, но опыт подсказывает, что удельная стоимость Ач (амперчаса) или мАч для аккумуляторов тем ниже, чем ниже его емкость (напр., при покупке оперативной памяти для компьютера все по-другому - чем больше "мегабайт" берешь одной планкой, тем дешевле в пересчёте на "удельные мегабайты"). Иными словами, можно добавить меньше денег, чтобы докупить второй комплект аккумуляторов меньшей емкости. Получается, что 4 аккумулятора емкостью 1800 мАч будут не столь существенно дороже 2-х аккумуляторов ёмкостью, скажем, 2700 мАч.
Зато польза очевидная: пока используется один комплект, второй - подзаряжается. И если аккумуляторы разрядятся, то их можно поставить на зарядку, а самому пользоваться вторым, всегда заряженным, комплектом. В общем, тут думайте и считайте сами, все для этого нужное я написал.
Теперь подходим к самому, наверное, важному: выбору зарядного устройства для аккумуляторных батарей. Этот вопрос гораздо серьезнее, чем выбор самих аккумуляторов. Во-первых, зарядное устройство (ЗУ) само по себе дороже аккумуляторов, во-вторых, оно должно обеспечивать все предъявляемые к нему требования.
А требования эти таковы:
1. Хотелось бы иметь возможность заряжать одну, две, три, четыре батареи. Не все ЗУ это позволяют, поэтому обращаем внимание на такой параметр, как каналы зарядки.
Допустим, в зарядное устройство помещается 4 аккумулятора АА. Если в устройстве 4 канал зарядки, то заряжать можно и по одной, и по две, и по 3, и по четыре аккумулятора, причем разного номинала. Если же канала зарядки только 2, то заряжать можно либо 2, либо сразу все 4 аккумулятора.
2. Хотелось бы иметь возможность, чтобы ЗУ само определяло время окончания заряда аккумуляторов. В самом деле, не самому же высчитывать и запоминать, во сколько поставил аккумуляторы на зарядку. Да и опять же, точность таких расчетов невелика. Вот почему важно микропроцессорное определение степени заряда аккумулятора ("интеллектуальное зарядное устройство"). Обычно это меряют по разности напряжения полностью заряженного аккумулятора, вот почему важно наличие такое параметра у ЗУ, как контроль заряда по dV (дельта-Вэ).
Существуют также зарядные устройства с таймером, что есть большое на... надувалово, как мне кажется. Там контроля готовности аккумуляторов нет, просто срабатывает внутренний таймер, а светодиод радостно загорается зеленым цветом (якобы, батарея заряжена). На самом деле это может быть не так, если вы при зарядке использовали старый аккумулятор, либо аккумулятор иной ёмкости, чем те, что шли в комплекте с таким псевдоинтеллектуальным зарядным устройством.
3. Также важна, на мой взгляд, возможность постоянно держать аккумулятор в зарядном устройстве и подпитывать его, чтобы по мере надобности воспользоваться батареей, которая полностью готова к работе. Но перезарядка для батарей вредна, потому необходима функция компенсационной зарядки (зарядка малым током, по англ. trickle charge). В этом случае, как следует из названия, на батарею подается ток меньшей силы, при этом считается, что он не должен превышать 10% от ёмкости батареи. Так что, смотрите в инструкции к ЗУ, какие токи в нем используются.
4. Важен, разумеется и контроль температуры заряжаемых аккумуляторов. Так что плюсом будет наличие датчиков температуры. Они следят, чтобы температура заряжаемых батареек не превышала 55 градусов.
5. Неплохо будет, если зарядное устройство снабжено функцией разряда. Как известно, аккумуляторы не сразу достигают своей полной емкости. Для этого после покупки им требуется пройти несколько (3-4) циклов разряда-заряда. Если для вас это критично, то полезной будет функция разряда - зарядное устройство само принудительно разрядит аккумулятор (до примерно 0,9 В), а потом его зарядит. Так вы можете достаточно быстро "натренировать" аккумулятор. Также существует мнение, что Ni-Cd аккумуляторы без разряда не заряжаются. Возможно, это всего лишь мифы.
6. Отдельно скажу про быстрые зарядки, которые позволяют зарядить аккумулятор от 15-30 минут до 1-2 часа. Да, экономия времени очевидна, зато это сокращает срок службы аккумуляторов. Насколько - сказать трудно, но, думаю, минимум раза в 2. В итоге, может получиться (вернее, так и получится), что выгоднее купить второй комплект аккумуляторов и зарядку попроще.
Всевозможные дополнительные, но малозначительные рюшечки в виде ЖК-дисплеев на функциональности ЗУ не сказываются, зато сказываются на его цене. Поверьте, от светодиодного индикатора вы можете получить, как правило, всю ту же информацию, только дешевле.
В заключение, пару слов о производителях. Полки магазинов заполонили аккумуляторы и ЗУ от GP. В этом нет, наверное, ничего плохого, только я бы назвал этот бренд среднего, или даже чуть ниже среднего, уровня. Потому не берите их по цене премиум-бренда.
Традиционно неплохими считаются аккумуляторы и зарядные устройства от Ansmann. Равно как и оные от известных "батареечных" брендов Varta и Duracell.
Некоторые писают кипятком от зарядного устройства La Crosse BC-900, которое действительно предлагает уникальную функциональность. Правда, стоит это устройство порядка $80, да и в России в свободной продаже вряд ли встретишь - придется заказывать.
В общем, на этом все. Надеюсь, моя статья поможет в выборе аккумуляторов и зарядных устройств. Допускаю, что я мог где-то ошибиться или проявить неточность, а чего-то важное упустить. Потому ваши дополнения и замечания приветствуются.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)